Borászatoknál, főleg a Balaton környékén, Mátrában és Pannonhalmán itt-ott; éttermek, bisztrók kínálatában elvétve találkozunk Traminivel. Vagy inkább: Tramininek látszó alkoholos itallal. A harsány zamatú borkülönlegesség az utóbbi évtizedben kémiai kasztrálás áldozata lett. Végleg eltűntek hát a fűszeres, keleties hangulatú, déli-delejes, rózsaillatú, markáns arcélű tételek? Talán még van remény. A 2020-as Gellavilla „Málnás” Traminit kóstoltuk.
Ősi család, problémás gének
Nagy kedvencem a szangvinikus Tramini! Kár is úgy tenni, mintha lenne másfajta, szóval: a Tramini. Irtózó vonzalommal emlékeztet korábbi(?) önmagamra – kishitű és dicsekvő, félénk, s ezért vakmerő. Legendás származása piperkőc viselkedésre sarkallja, mint egy rongyrázó dzsentrit. Egyiptomba, Görög-, Olasz- és Franciaországba is eredeztették már; utóbbi a legvalószínűbb, a név viszont az olasz Termeno németes alakjához, Traminhoz köti. Az bizonyos mindenesetre, hogy hihetetlen genetikai változatosság jellemzi a fajtát, mindemellett – akárcsak a Pinot-família – igen hajlamos a mutációra. Így kerülhet igen magasra a Merlot, Cabernet sauvignon vagy Chenin blanc családfáján mint ős. Kétezret írunk, amikor a francia sztár ampelográfus, Pierre Galet felveti: az ősi Tramini valójában megegyezik a Savagnin blanc (és nem a Sauvignon blanc!) szőlővel, a francia Jura régió híres vin jaune-jának és vin de paille-nak alapanyagával. Ezt a felfedezést erősíti a hasonnevek egy része (Savagnin, Savagnin Rosé), a többi meg, hogy sokfelé ismert-kedvelt csemege (Gewürztraminer, Tramin cervené, Traminer Rosso, Traminac, Traminer Musqué, Traminer Parfumé, Traminer Aromatico, Roter Traminer, Edel Traube, Rousselet). Na, de mi közünk nekünk ehhez?
A fajtáról, személyesen
Tizenhat éve (hogy telik az idő!) vettem életem első és eddig egyetlen birtokát a dél-zalai zsákfalu, Valkonya hegyén, a falura futó Hazanyúló-dűlőben. Meredek, délnyugati nadrágszíjtelek volt nyolc sor kordonnal, amik vagy húsz tő után lebuktak a szemhatárról a hirtelen lejtő, agyagos domboldalon. Ernő bácsival (akit megfejthetetlen okból világéletében Bélának hívtak a faluban) végigbotorkáltuk valamennyit, ő meg a fásodó, őszi vesszőket cibálva a drótról kalauzolt: ez Rizlingszilváni, ez Ezerfürtű, emezek Leányka meg Lakhegyi mézes, ammeg Tramini. Tramini? Az. Sokgombos, harmadéves. Lefordítom, akkor én sem értettem. A Tramininek sűrűk az ízközei, azaz apró rügyei gyors staccato-sortűzzel követik egymást, sűrű lombot nevel, hajlamos az önárnyékolásra. Főleg a rosszul metszett, öreg tőkék, ezeknél kordonmagasságban bumfordi fej alakul ki, a belőle növő, egyre hitványabb (ezt a szót is ott tanultam, szőlőre értve legalábbis) szálvesszők pedig évről évre bonszaiosabb arányokat öltenek. A harmadévest is igazolta a gyakorlat: háromévente ad elfogadható mennyiséget. Az egészen apró (80 gramm körüli) fürtök tömöttek, vállasak; a rövid, gyorsan fásuló fürtnyélnek „hála” egyébként is nehéz szüretelni, sokszor meg is bújik az aszimmetrikus, vastag és buja levélzet mögött. A bogyók beérve a világos narancsostól a hamvas liláig árnyalódnak, ropogósak, vastag héjúak, lédúsak és ízletesek.
A bogyók ropogósak, vastag héjúak, lédúsak és ízletesek. (Fotó: A Gellavilla facebook-oldala)
Biztonsági kasztrálás
Ami sehogy sem hagy nyugodni: miért telepít valaki Traminit, ha aztán megijed tőle? Miért keres magának olyan partnert, akinek temperamentumától visszahőköl, és akit folyton folyvást meg akar változtatni? Miért akar kápráztató szépséggel randevúzni, ha féltékenyen szűköl a kandi szemek láttán? Történt ugyanis, hogy az úgynevezett „gasztrobor átok” elérte ezt a minden ízében renitens-bohém szőlőt is. Mint Madách falanszterében a kazánt fűtő Luthert vagy széklábat eszkábáló Michelangelót. Mert első hallásra azt hihetnénk, a gasztrobor kifejezés valamilyen specifikus, karakteres vonást jelöl, ami csak bizonyos ételek mellett tud igazán kibontakozni. De a gyakorlatban épp a simulékony, már-már jellegtelen, mindenhez ajánlható borokat jelöl, és a piacon ezek a gasztronómiai „négy évszakos abroncsok” lettek a befutók. A hűtött erjesztés, a kémiai szűrés, a savbontás, a különféle, palackstabilitást célzó eljárások nem kedveznek a nagy egyéniségeknek. Vagy, ahogy a vita comptemplativa méla ideálja, Jenő bácsi mondta a becsehelyi szőlőhegyen: „még a bort is kiszűrik a borból”.
Hogy lehet kijönni egy zsenivel?
Pedig a Tramini szőlőként és borként is érzékeny lelkű művészivadék. Kényes, allűrös, makacs és hisztériás. Egy igazi borsószem királykisasszony. Háklis arra, ha képességei alatt kezelik. Jó kedvében a legbámulatosabb szépségekre képes, de ha megsértődik, bezárul. Ha nem veheti fel ünneplő ruháját, inkább magára zárja az ajtót. Bussay László mesélte egy interjúban, hogy a csörnyeföldi szőlőhegyen holdtöltekor szűrték mindig a Traminit. Nofene, valami babonás fontoskodás, gondolta. De aztán elcsudálkozott: a teliholdas fejtésnél a pár nappal korábban észrevehetetlen bor szinte ontotta magából a rózsás, parfümös illatokat! Nincs boszorkányság, a tudomány megmagyarázza a maga nyelvén ezt is: az inaktív, kötött terpénalkoholok (aromaprekurzorok) felszabadulnak; a geraniol, linalol izomérjei, azaz tükörmolekulái időről időre átvándorolnak egymásba – egyikük hordozza a fűszeres fajtajelleget, másikuk nem. Hogy a bohém, zabolátlan aromaorgia megosztóbb? Persze! De van annyi uniformizált borunk, hogy a zsenikkel ne széklábat faragtassunk.
Színe, mint egy Monet-naplemente (Fotó: A szerzők felvétele)
Héjon erjesztett, organikus, szűretlen és derítetlen
Ez lenne a recept? Nem feltétlenül, de ez a merészen rusztikus hozzáállás szabad kezet ad a Tramininek képességei kibontakoztatására. A lilás-rózsaszínes héj (akárcsak a Szürkebarátnál) extraktot, színt, mélységet ad a bornak, amit a nagyüzemi borkészítés két alapkészségének tartott folyamat, a szűrés és derítés elhagyása így nem herél ki. De valamennyi eredője és előfeltétele az egészséges szőlő, amit egyre többen próbálnak organikus termesztés mellett megóvni a kártevőktől. (Hogy pontosan mi az ökológiai, az organikus, a bio és a biodinamikus növénygazdálkodás, avatottabbak megírták már, de maradjunk annyiban, a hozzáértők is ködösítenek néha a témában. Csak néhány példa: a réz- és kénkészítmények, valamint a növény természetes védekező rendszerét aktiváló, biológiai hatóanyagú termékek segíthetnek kiváltani a „hagyományos” vegyszereket; a ragadozó atkák az atkakár, a különböző, ültetvénybe telepített növények a gombás megbetegedések ellen nyújthatnak védelmet. Az így, kisebb hozam mellett termesztett szőlő jobb kondícióval bír, ellenállóbb, egészségesebb szőlőt nevel.)
Birtok és pincészet a „semmi közepén”
Balatonszőlősön járunk, ha képzeletben Tálos Attilával, akkor 1997 nyarán. Bicikliről pillantotta meg a területet, amin akkor még több tulajdonos osztozott; a mai birtokhoz tartozó szőlőt és házat 1998 februárjára éppen egy tucat kézfogással sikerült megszereznie. Két hektár volt akkor, hét lett mára – ennyi is marad, ha a Bortársaságot megálmodó és tulajdonló borásznak nem támad új gondolata (az utolsó fél hektárt az Öreg-hegy aljában 2021-ben telepítették be Olaszrizlinggel). Ideális ez a méret mind a választott termesztési mód, mind a belátható, kézben tartható munka okán. Tőke éppenséggel lenne, a szándék azonban, hogy ennek dacára „kőkorszaki” technológiával és a sci-fi berendezéseket helyettesítő szakmai tudással igyekszik kitűnni, több mint szimpatikus! A Gellavilla nem gazdasági vállalkozás, nem profitorientált, piaci megfontolás (Kikből lesznek a milliomos borászok? – Milliárdosokból.), hanem egy mindig is létező, de mára újdonságként ható életforma megvalósítása. Egy kétszáz éves kőház, egy kalapács súlyú pincekulcs, egy kosárprés, pár tartály és tíz hordó bőven elég a boldogsághoz!
A hét hektáron Kékfrankos, Pinot noir, Merlot, Olaszrizling és Tramini osztozik. Széles sortávok, kordonba igazított lombfüggöny, megjelenésre is esztétikus talajművelés. A Hidegkút–Pécsely–Balatonfüred háromszögben megbújó Balatonszőlős a tótól kissé távolabb, kiegyenlített klímával, korán induló tavasszal, forró nyárral és hosszú ősszel kínál ideális feltételeket valamennyi fajtának, s nem utolsó sorban szélesen elhúzható szüreti periódust. Játékteret, ahol az ember bejátszhatja a teljes pályát! Mert nincs két egyforma évjárat, ami a hagyományosan „kézművesnek” nevezett borászkodás egyik legszebb, ám sokak által kárhoztatott szépsége. A szőlőket a 2010-es évek egyik „celeb” duójának, a Béla & Bandinak utóbbija gondozza – a terület egy része korábban az övé volt, a tudása predesztinálja, a szíve pedig hívja a feladatra. 2018. óta pedig Bökő Dávid, az utóbbi időben nagyot futó „Tihany a Balaton partján” Zweigelt fiatal édesapja is részt vesz a szakmai munkában, a borok megtervezésében, az évközi pincemunkákban. Lássuk, hogy sikerült nekik a 2020-as „Málnás” Tramini!
(N. Fejérváry Gergő)
Szépen sorjáznak (Fotó: A Gellavilla facebook-oldala)
Kóstolójegyzet
Egy öreg komondor
Borkáromlásnak hangozhat, de bizony ez a Tramini az én orromban a kovászos uborka mételyezőn csábító illatával indul. (Nem is baj, kultúrkörünkben a koviubi úgyis pozitív alapmérték.) Borban szokatlan – és én örülök ennek a szabálytalanságnak. Hát a folytatás? Előbb a hársméz markáns karakterét bontja ki a borból az oxigén, majd a kamillavirág bódítóan fanyar édessége következik. Illatok és ízek tisztán fedik egymást. Maga az anyag pedig mély tükrű, selymes fényű, olajos állagú és küllemű nemes folyadék. Kortyra termett.
Olyan ez a Tramini, mint egy jó pásztorkutya, egy öreg komondor, akit hiába int oda a gazda a vendéghez, nem adja könnyen magát. Az ereje is ehhez mérhető: nem fukarkodik megmutatni az alkoholt sem, ám potenciálja nem ebben rejlik. Úgy adja a fajta legjobb jegyeit, hogy közben egészen új – vagy nem ismert régi? – utakra visz. Közhely- és sallangmentesen, szűrés és derítés nélkül, a komondor jellemével. (...és miközben épp végzünk ezzel az anyaggal, kijött a mindössze 1000 palackos 2021-es évjárat. Szóval, kezdhetjük elölről – Da bibere!)
(Bérczessy Gergely)
Nincs szükség trükközésre
Ha létezhet bor, amelyiknek önbizalma van, akkor ez az. Nem szégyenlősködik, nem vet be csalafinta trükköket, nem kacér sejtetésekkel akar hódolókat gyűjteni. A felbontás utáni első pillanatokban kiáll, és megmutatja, mit tud. Nincs szüksége álszerénységre. A poharat olyan módon lakja be, tölti meg a kissé párás, ködös, mégis olajos aranysárgaságával, ahogy csak néhány tekintélyes tokaji képes. A legpazarabbul díszített termek asztalán sem keltene sápadt benyomást. Az illata, melyet leginkább a csonthéjas gyümölcsök és az érett szőlő hat át, hamar kitárulkozik. Idővel virágméz vegyül közé.
Az ízvilága szintén késlekedés nélkül mutatkozik meg. Aromái között az illatában is jelen lévő gyümölcsök mellett a gesztenye is feltűnik. Lecsengésében petróleumra emlékeztető jegyek is fellelhetők. Savai szelídek, eleinte inkább sejthetők, mint érezhetők, ám negyedórányi szellőzés után egy-egy bő korty utóízében erőre kapnak. A harmadik pohárnál már csak az alkohol nyúlik el a lecsengésben, kellemesen, oldódva. Ha az új évjárat folytatni tudja ezt az őszinte, sallangoktól mentes irányvonalat, nagy közönségsikerre számíthat.
(Csécsi László)
Készül a Tramini (Fotó: A Gellavilla Facebook-oldala)
„Meztelen nők ruhában”
Színe, mint egy Monet-naplemente vagy a tó fölött, reggeli ködön átsejlő pirkadat. Mozgása elegáns, extraktdús, krémes; a bor szabályos, meredek gótikus ablakívet húz a pohárfalra. Az illatban először mézvirág, aztán hárs és vanília csápol (utóbbi aztán vaníliás krémtúróvá egészül), lassan könyökli át magát rajtuk a Tramini: finom parfüm, rózsavíz derűje vidorítja az embert. A korty húsos, harapnivaló, fűszeres. A szőlőhéj szinte rátapad a szájpadlásra, de maga a szőlő csak fokozatosan bújik elő. A vaníliás krémtúró újra előkerül, mellette mézes krémes és (nem, nem a név zavart össze) málnahab olvad a nyelven. Az alkoholédességgel vegyes gasztropornó az érett kecskesajtok erezetében kúszó, borsos kékpenésszel lesz teljes.
Érdekes viszont: rokonabbnak érzem más szűretlen, derítetlen borokkal, mint Traminikkel (nekem épp a nyáron Monte San Pietróban kóstolt szűretlen-derítetlen Virginia jut eszembe, ami pedig Grechetto szőlőből készül kevés Trebbianóval és Malvasiával spékelve). Szóval szerepkonfliktus. Az Ezeregyéjszaka ámbra és mosusz illatú táncosnője ő, akinek bőre, testének topográfiája éppen csak átsejlik a kendők gyűrődésein. Tudom, hogy meztelen, és mégsem az. Sejtelmessége, végig fenntartott katarzis nélküli katarzisa emeli nagy borrá. Csábít, de maga sosem csábul el.
(N. Fejérváry Gergő)
Adatok:
Szüreti mustfok: 21 MM
Eljárás: héjon áztatás, spontán erjedés, érlelés 400 literes 5-6 éves zempléni tölgyfahordóban, szűretlen, derítetlen palackozás 2021 augusztusában
Savtartalom: 4,7 g/l
Alkoholtartalom: 13%
Palackszám: 1980 (az utolsó néhány a kecskeméti és székesfehérvári boltban érhető el), a 2021-esből 1 000 palack készült, a napokban debütált
A jelenleg forgalomban lévő tétel ára: 4400 Ft
Megvásárolható: Bortársaság üzletei
